Что посмотреть на Северном Урале: гид 2026 — места, цены, маршруты

Северный Урал — отрезок хребта от Конжаковского камня на юге до горы Тельпосиз на севере, между 59-й и 64-й параллелями, по Свердловской области, Пермскому краю, Коми и ХМАО. Дорог тут почти нет, посёлки наперечёт — и едут сюда ровно за этим: за тайгой без людей, каменными столбами выше девятиэтажки и тишиной, которой в городе не бывает.

Одно нужно понять про регион сразу: почти всё интересное лежит там, куда своим ходом не добраться. Маньпупунёр и перевал Дятлова берут вертолётом или снегоходом, до Конжака и Кваркуша идут по бездорожью. Ниже — по каждому объекту: что это, когда ехать, как попасть и сколько закладывать.

Гайд для туриста

Где жить на маршрутах Северного Урала

Северный Урал — не один маршрут, а десяток разных точек с разной логикой ночлега. Есть места в паре часов от города, куда можно съездить и вернуться засветло, а есть Маньпупунёр и Отортен, куда без ночёвки в тайге просто не добраться. Прежде чем бронировать что-то, определитесь с конкретной точкой — от этого зависит, нужен спальник или хватит гостиницы.

• Палатка на туристической стоянке — стандарт для маршрутов к дальним вершинам и плато, там инфраструктуры просто нет
• Кордоны заповедников и приюты лесников — используются группами с разрешением на посещение охраняемых территорий
• Изба или зимовье на популярных тропах — греет и защищает от ветра, но мест немного, лучше уточнять заранее
• Гостиницы в райцентрах — Ивдель, Североуральск, Карпинск — подходят как база перед заброской в тайгу
• Екатеринбург — стартовая точка почти всех маршрутов, отсюда удобнее всего рассчитывать логистику

Сколько закладывать на поездку. Самостоятельная вылазка на близкие объекты Северного Урала обходится от 15 000 ₽ — это топливо, еда и базовый ночлег. Точки глубже, вроде плато Маньпупунёр, чаще всего берут вертолётом, и тут бюджет вырастает в разы за счёт лётного часа. На практике многие сначала прикидывают бюджет по конкретной вершине или плато, а уже потом решают, ехать своим ходом или брать организованный тур.

Когда ехать на Северный Урал: помесячный календарь

У Северного Урала два высоких сезона. Короткое лето под вертолёт и пешку — с июля по сентябрь, и снежная зима под снегоходы — с февраля по апрель. Между ними распутица, когда ехать почти некуда: реки вскрываются, техника вязнет. Ниже — помесячная раскладка, по какому месяцу что реально доступно.

Как добраться до Северного Урала

Добираются до Северного Урала в два шага: сначала поездом, машиной или самолётом до опорного города на краю обжитой зоны, а оттуда уже трансфером в тайгу — на вахтовке, снегоходе, квадроцикле или вертолёте. Второй участок почти всегда входит в тур. Вот четыре главные точки заброски:

• Ивдель — главные ворота к перевалу Дятлова и Ушме. От Екатеринбурга около 535 км: 7–8 часов за рулём или ночной поезд. Дальше Ивделя проедет только внедорожная техника.
• Карпинск и Североуральск — старт к Конжаковскому камню и заповеднику «Денежкин Камень». От Екатеринбурга 440–480 км.
• Красновишерск (Пермский край) — ближайший город к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам, около 350 км от Перми.
• Ухта, Нягань, Ныроб — вертолётные площадки для заброски на плато Маньпупунёр. Своим ходом на плато не попасть: только по воздуху или многодневной пешкой из заповедника.

Лайфхак: трансфер от опорного города почти во всех турах уже в цене, а вот дорогу до самого города — Ивделя, Ухты — вы оплачиваете сами, считайте её отдельно. Ночной поезд до Ивделя из Екатеринбурга и дешевле машины, и экономит целый день: выспались в пути и утром вы на старте.

Плато Маньпупунёр

Маньпупунёр — это семь каменных столбов выветривания на плоской вершине хребта в Печоро-Илычском заповеднике, в Республике Коми. Высота останцев от 30 до 42 метров: самый крупный ростом с четырнадцатиэтажный дом. Двести с лишним миллионов лет ветер и вода стачивали здесь слабые породы, а твёрдые серицито-кварцитовые сланцы остались стоять, как каменные истуканы. У манси плато было священным, подниматься на него простым людям запрещалось. В 2008 году Маньпупунёр победил в конкурсе «Семь чудес России» — и с тех пор увидеть его мечтает полстраны.

Вся сложность в том, что плато спрятано в глубине заповедника. Пеший маршрут — это 3–4 дня в одну сторону от кордона, с рюкзаком и бродами. Поэтому большинство выбирает воздух: на плато можно попасть вертолётом за один день с посадкой прямо у столбов, а зимой — на снегоходах по замёрзшей тайге. Есть и связка, где Маньпупунёр идёт вместе с перевалом Дятлова, — два главных объекта Северного Урала за одну поездку.

Самый быстрый способ увидеть столбы — вертолётный тур одним днём: вылет из Ныроба или Ухты, посадка на плато, час-полтора на прогулку между останцами и обратно. Формат работает с июля по сентябрь, пока сошёл снег и держится лётная погода. Главный враг — осадки и низкая облачность: за десять лет у меня вылеты переносили на сутки-двое не раз, и для этого района это норма, а не форс-мажор. Отсюда вывод: летите на вертолёте — заложите в план резервный день, иначе рискуете уехать домой, так и не увидев столбы.

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова — седловина между горой Холатчахль (по-мансийски «Гора мертвецов») и безымянной высотой 905 на севере Свердловской области. Имя перевал получил после трагедии зимой 1959 года: здесь при так и не выясненных обстоятельствах погибла группа туристов Игоря Дятлова — девять человек. Официального объяснения нет до сих пор, и именно эта загадка сделала перевал местом паломничества. Сейчас на седловине стоит памятная табличка, а вид на хребет Поясовый Камень открывается такой, что понимаешь, зачем сюда шли лыжники полвека назад.

Место дикое: ни дорог, ни связи, ближайший город — Ивдель. Зимой сюда идут на снегоходах, летом надёжнее техника поустойчивее — квадроциклы, в том числе в формате пятидневной экспедиции с ночёвками в тайге. А тем, кому одной точки мало, есть расширенный маршрут с выходом на соседний хребет Чистоп.

До перевала от Ивделя — примерно 140–160 км бездорожья в одну сторону, за выходные пешком не пройти. Поэтому 90% групп идёт на технике: зимой снегоход, летом квадроцикл. Классический квадро-тур занимает 4–5 дней с ночёвками в палатках или на охотничьих избах — это не прогулка, а экспедиция с бродами через реки и болота. Совет из практики: берите перевал не отдельной точкой, а частью маршрута. По дороге стоят живописные хребты и мансийские места, и одна заброска закрывает сразу несколько целей.

Гора Отортен

Отортен — вершина хребта Поясовый Камень на севере Свердловской области, высотой около 1234 метров. Именно к ней в 1959 году шла группа Дятлова, и до перевала ей оставался всего один переход. У подножия лежит горное озеро Лунтхусаптур, одно из самых высоких на Северном Урале, — из него берёт начало река Лозьва. Название «Отортен» закрепилось с лёгкой руки геологов, манси звали гору иначе. Народу здесь на порядок меньше, чем на перевале, и в этом вся ценность: нетронутая тайга и тундра без единого следа цивилизации.

Отдельной целью Отортен идёт редко — уж слишком далеко. Чаще его вставляют в воздушные маршруты по хребту: например, вертолётный тур с тремя посадками за один день показывает несколько знаковых точек, до которых по земле добираться неделю.

Пеший поход к Отортену — это серьёзная автономка на 7–10 дней от ближайшей заброски, с полной выкладкой и запасом еды. Осиливают её только подготовленные группы и только в короткое северное лето. Вертолёт снимает проблему: посадка у озера, час на вершине и тундра на десятки километров вокруг. Вывод простой: если вы не многодневщик со стажем, Отортен разумнее смотреть с воздуха в связке с другими вершинами, а не тащить туда отдельную пешку.

Гора Тельпосиз

Тельпосиз — одна из высочайших вершин Северного Урала, около 1617 метров, стоит на самой границе с Приполярным Уралом, в Республике Коми. Название с языка коми переводят как «Гнездо ветров»: по поверью, на вершине живёт бог непогоды, и шуметь рядом было нельзя, чтобы не разбудить ветер. Погода тут и правда суровая — снег на склонах лежит почти круглый год, а вершину то и дело затягивает облаками. Это самая северная и самая труднодоступная гора обзорной программы по региону.

Из-за удалённости Тельпосиз почти всегда идёт в связке с другими объектами. Логичный вариант — маршрут «Гнездо ветров»: Тельпосиз и Маньпупунёр, где за одну экспедицию вы видите и суровую вершину на краю Приполярья, и каменные столбы плато выветривания.

Гора стоит в стороне от популярных троп, и самостоятельный заход сюда требует опыта и хорошей погоды — снег здесь держится дольше, чем на соседних вершинах. Практический совет: не планируйте Тельпосиз отдельной целью на пару дней. Он раскрывается в составе большого маршрута по северу хребта, где заброска и логистика уже выстроены под несколько точек сразу, — так вы экономите и время, и деньги на дорогу до этой глухомани.

Конжаковский камень

Конжаковский камень, в народе просто Конжак, — высшая вершина Свердловской области, около 1569 метров. Стоит она у города Карпинска на севере области и названа по имени охотника-манси Конжакова, чья юрта когда-то стояла у подножия. С вершины в ясную погоду видно на десятки километров: гребни, курумники, каменные реки и цирки, выточенные древними ледниками. Это самая доступная из больших гор Северного Урала и оттого самая посещаемая — каждый июль тут бежит горный марафон «Конжак», собирающий больше тысячи участников со всей страны.

Классика — пеший подъём по марафонской тропе, но дорога длинная, и многие срезают её на технике. Заброситься к подножию и подняться выше зоны леса удобно на квадроциклах: так вы бережёте силы на самый красивый, верхний участок.

Полная марафонская дистанция на Конжак и обратно — 42 километра с набором больше 1200 метров, и налегке её проходят за 8–12 часов. Для неподготовленного человека это тяжёлый день, поэтому квадроцикл до границы леса — разумный способ сберечь силы на скалы и виды, а не спалить их на грязи по подходу. Вывод: Конжак — лучшая первая вершина Северного Урала для новичка, но недооценивать её не стоит. Погода на гребне ломается резко даже летом — тёплые вещи берите всегда.

Кваркуш и Жигаланские водопады

Кваркуш — обширное горное плато на севере Пермского края, вытянутое почти на 60 километров. Название с языка коми переводят как «голый Урал»: вершины плато лежат выше зоны леса, это царство горной тундры, ягеля и каменных россыпей. Его главная точка притяжения — Жигаланские водопады: река Жигалан сбегает с восточного склона каскадом ступеней, и на протяжении нескольких километров вода падает с общим перепадом около 550 метров. Для Урала зрелище редкое — таких мощных водопадных каскадов в округе больше нет.

Кваркуш хорош как раз тем, что сюда реально доехать без вертолёта. Летом идут на внедорожной технике: заброска до подножия, а дальше пеший выход к водопадам и на само плато с его тундровыми видами.

От нижнего каскада Жигаланских водопадов до края плато идёт тропа примерно 5–6 км в одну сторону, и подъём под силу любому человеку в нормальной форме. Самая мощная вода — в июне и начале июля, пока тает снег на плато; к августу поток слабеет, зато плато расцветает и морошки хоть отбавляй. Отсюда вывод: за кадром ревущих водопадов приезжайте в начале лета, за спокойными прогулками по цветущей тундре и ягодой — во второй половине.

Ушма и мансийские деревни

Ушма — небольшой посёлок на реке Лозьва на севере Свердловской области, последняя точка с дорогой на пути к перевалу Дятлова. Рядом, в урочище Тресколье, до сих пор живут манси — коренной народ Северного Урала, охотники и оленеводы, чей уклад почти не изменился за век. Здесь же, в этих краях, в 1930–50-е годы стоял Ивдельлаг, один из лагерей ГУЛАГа, — следы той эпохи в тайге встречаются до сих пор. Ушма — это место, где северная природа сходится с живой культурой манси и тяжёлой историей края.

Мансийские деревни почти всегда идут частью больших маршрутов на перевал Дятлова — просто потому, что лежат по дороге. С бытом манси можно познакомиться в отдельном туре «В гостях у манси» на снегоходах или по пути в рамках снегоходной экспедиции на перевал.

Манси на Северном Урале осталось совсем немного — по разным оценкам, в этих глухих деревнях живёт несколько десятков человек, что держатся традиционного уклада. Попасть к ним можно только с проводником и по договорённости: это не музей, а живые семьи, и приезжать нужно с уважением. Совет из практики: не делайте из визита аттракцион. Привезите что-то полезное в хозяйство, не лезьте с камерой без спроса — и вам расскажут о тайге столько, сколько ни в одном путеводителе не найдёте.

Заповедник «Денежкин Камень»

Денежкин Камень — горный массив с одноимённой вершиной около 1492 метров на севере Свердловской области, недалеко от Североуральска. Место особенное тем, что здесь сходятся европейская и азиатская флора, а горная тайга сохранилась в первозданном виде. Ради этого вокруг вершины и создан государственный природный заповедник «Денежкин Камень» — территория строгой охраны, без троп и инфраструктуры. И это принципиальная позиция, а не недоработка.

Скажу честно сразу: массового туризма на Денежкин Камень нет, и туров сюда мы не возим. Это заповедник высшей категории, свободный проход по его территории закрыт. В отличие от Конжака или Кваркуша, просто приехать и подняться на вершину тут нельзя — за это штрафуют.

Попасть в заповедник можно только по индивидуальному разрешению администрации, а выдают его в основном учёным и под отдельные эколого-просветительские программы — обычному туристу оформить пропуск на восхождение практически нереально. Так что, планируя Северный Урал, держите в голове: Денежкин Камень — это про «знать и уважать», а не про «сходить». Хочется похожих пейзажей, но с законным доступом — берите соседний Конжаковский камень или плато Кваркуш: виды не хуже, а подняться можно свободно.

Камень Ветлан над Вишерой

Ветлан — это отвесная скальная стена, которая тянется вдоль Вишеры на несколько километров рядом с Красновишерском. С воды или с обзорных площадок наверху открывается вид, ради которого сюда едут даже те, кто равнодушен к горам: широкая спокойная река внизу, тайга до горизонта и сам гребень скалы, изрезанный трещинами и карманами. Для меня это одно из тех мест, где новичок сразу понимает, зачем вообще ходят в горы Прикамья — тут не нужна специальная подготовка, а эффект почти как на настоящем хребте.

Наверх ведёт деревянная лестница с несколькими маршами и площадками для отдыха — подъём ощутимый, но по силам почти любому, кто в целом ходит пешком без проблем. На саму прогулку с осмотром закладывайте пару часов, больше времени уйдёт, если совмещать с обзором Полюда напротив. Летом на площадках у обрыва бывает многолюдно в выходные, ограждения местами условные, поэтому с детьми держите дистанцию от края. Весной и после дождей ступени скользкие — обувь берите с нормальным протектором.

• Лучший свет для фото — раннее утро или вечер, когда солнце подсвечивает реку сбоку
• Комбинируйте с прогулкой на теплоходе или лодке по Вишере, если планируете день у Красновишерска
• На верхних площадках нет перил на всём протяжении — смотрите под ноги, а не только на пейзаж

Гора Полюд — вершина-страж над Вишерой

Полюд стоит напротив Ветлана через реку, и в паре эти две горы работают как естественные ворота Красновишерского района. По легендам это гора-богатырь, охранявший здешние земли, и вид с вершины действительно подтверждает статус: с одной стороны Ветлан со своей стеной, с другой — бескрайние пармы, так здесь называют таёжные увалы без резких перепадов. У меня Полюд часто идёт вторым пунктом в один день с Ветланом, если группа готова к более длинному пешему выходу.

Подъём проще технически, чем Ветланская лестница, но дольше по времени — рассчитывайте на полдня с учётом дороги до начала тропы и спуска. Тропа лесная, местами каменистая, специального снаряжения не требует, но кроссовки на тонкой подошве быстро натрут. Осенью наверху уже заметно холоднее и ветренее, чем в долине, лишний слой одежды не помешает даже в тёплый день внизу.

Тем, кто едет специально ради панорамы, советую подниматься ближе к вечеру — в это время воздух чище от дымки, а Ветлан на другом берегу смотрится особенно эффектно на закатном свете.

Помяненный камень в тайге Прикамья

Помяненный, или Колчимский камень — это россыпь скальных останцов, которые торчат из тайги как руины древней крепости. В отличие от Ветлана сюда не заезжают по пути, место требует отдельного дня и настоящего таёжного похода, поэтому туристов на порядок меньше, а ощущение дикости — на порядок сильнее. Останцы разной формы, есть похожие на башни и стены, между ними приятно бродить и искать ракурсы — с погодой везёт не всегда, туман тут частый гость даже летом.

Маршрут ощутимо сложнее предыдущих двух мест: грунтовая дорога до начала тропы требует подготовленного транспорта, а сам поход в одну сторону занимает несколько часов по лесу с набором высоты. Это уже не прогулка выходного дня для новичка, а полноценный поход, куда лучше идти с группой или гидом, знающим тропу — заблудиться в тайге на подходах реально, отметок на маршруте немного.

Комаров и мошки летом здесь в разы больше, чем на раскрученных объектах — репеллент берите с запасом, а лучше закрытую одежду вместо шорт и футболки.

Главный Уральский хребет — водораздел двух частей света

ГУХ — это не отдельная гора, а протяжённый хребет, который идёт водоразделом между бассейнами Печоры и Камы, а заодно условно делит Европу и Азию на этом участке Урала. Для походников это скорее не одна точка на карте, а линия маршрута — по хребту водят многодневные треккинги с ночёвками, где каждый день меняется пейзаж от курумников до альпийских лугов. Я советую этот формат тем, кто уже был на популярных вершинах региона и хочет почувствовать Урал не с одной точки, а в движении.

Это серьёзный многодневный поход с автономным проживанием, палатками и переносом снаряжения — новичкам без опыта я его не рекомендую, разве что в составе организованной группы с гидом и заброской. Погода на хребте меняется быстро в любой сезон, дожди и сильный ветер наверху обычны даже в разгар лета, снаряжение нужно соответствующее.

Из плюсов — почти полное отсутствие людей на большинстве участков и настоящее чувство глуши, которого на популярных однодневных маршрутах уже не найти.

Косьвинский Камень рядом с Конжаком

Косьвинский Камень стоит по соседству с Конжаковским, и в народе этот массив известен ещё и историей с военной инфраструктурой советских времён внутри горы — сама вершина частично закрытая территория, но подходы и виды с окрестных троп всё равно впечатляют. Ландшафт здесь суровее, чем у более туристического Конжака: курумниковые поля тянутся на подходах, а сама гора смотрится монолитной глыбой на фоне остального хребта.

Обычно Косьвинский идёт вторым или третьим пунктом маршрута для тех, кто уже поднимался на Конжаковский Камень и ищет продолжение похода в этом районе — маршрут долгий, физически нагрузочный, для подготовленных туристов. Курумник — крупный каменный завал — требует внимательности при ходьбе, обувь нужна с жёсткой подошвой и защитой голеностопа.

Учтите, что часть территории у вершины может быть ограничена для посещения — уточняйте актуальную обстановку перед выходом, а не полагайтесь на старые описания маршрута.

Вишерский заповедник и Тулымский камень

Вишерский заповедник — самая северная и самая дикая охраняемая территория Пермского края, а Тулымский камень внутри него — высшая точка всего края. Сюда не приезжаешь спонтанно: заповедный режим означает разрешения, регламентированные маршруты и сопровождение, зато взамен — тайга и хребты, почти не тронутые туризмом, где реально встретить следы крупного зверя прямо на тропе. Для опытных туристов это одно из самых статусных направлений региона.

Планировать поездку нужно заранее: оформление пропуска в заповедник занимает время, маршруты обычно многодневные с продолжительным заходом по реке или пешей тропе. Это направление не для тех, кто хочет посмотреть горы за один день — сюда едут ради полноценной экспедиции, часто в связке со сплавом по Вишере в её верховьях.

• Разрешение на посещение оформляется через администрацию заповедника заблаговременно
• Заход возможен как пешим маршрутом, так и по воде — выбор зависит от сезона и уровня группы
• Мобильной связи на большей части территории нет, рассчитывайте маршрут и коммуникацию заранее

Форматы поездок и сколько это стоит

Северный Урал берут четырьмя способами. Точную цену всегда считают под группу и даты — она сильно зависит от числа людей, ведь вертолёт и техника делятся на всех. Поэтому ниже честные ориентиры, а не фиксированные ценники.

Полный список готовых маршрутов с ценами под запрос — в каталоге туров на Северный Урал.

Бюджет поездки: на что закладывать деньги

Кроме самого тура заложите сопутствующие расходы — иначе смета поедет уже на месте. Ориентиры даю на одного человека, на лето и без стоимости самого маршрута:

Важно про деньги на маршруте: в тайге нет банкоматов и часто нет сотовой связи. Наличные и всё, что оплачено заранее, — единственный рабочий вариант. Спутниковая связь, если она нужна, идёт отдельной услугой.

Как спланировать первую поездку: пошагово

1. Выберите объект и сезон. Маньпупунёр и Дятлов доступны круглый год: летом вертолёт, зимой снегоход. Конжак и Кваркуш — лето, пешие вершины — июль–сентябрь.
2. Выберите формат под свою форму и бюджет. Нет времени и сил на пешку — вертолёт одним днём. Хочется приключения и готовы к нагрузке — снегоход или квадро на несколько дней.
3. Забронируйте заранее. Вертолётные и снегоходные группы маленькие: их ограничивают борт и лагерь, и на пик сезона места разбирают за месяцы.
4. Заложите резервный день. Вертолёт сильно завязан на погоду: за годы вылеты не раз сдвигали на сутки-двое. Для района это норма, а не форс-мажор.
5. Соберитесь по списку от организатора. Термобельё, непромокаемая обувь, тёплые вещи даже летом — ночью в горах бывает ноль.

Лайфхаки для поездки на Северный Урал

• Резервный день под погоду. Летите на вертолёте — не берите обратный билет впритык. Один буферный день спасает поездку от срыва из-за низкой облачности.
• Ночной поезд вместо машины до Ивделя. Выспались в дороге, сэкономили день и бензин, к утру уже на старте.
• Термобельё и сменные носки — даже летом. Ночью в горах Северного Урала температура падает к нулю в любой месяц, а мокрые ноги — главная причина, почему люди мёрзнут и сходят с маршрута.
• Средство от гнуса в июле–августе. Комар и мошка на севере лютые; репеллент и накомарник берегут нервы сильнее любой другой мелочи.
• Наличные заранее. В тайге картой не расплатиться и снять деньги негде — берите наличные сразу из расчёта на все личные расходы.
• Пропуск в заповедник — забота организатора. Маньпупунёр стоит в Печоро-Илычском заповеднике, посещение — только по официальному разрешению. В организованном туре его оформляют за вас; самому это долго и часто нереально.

Чего не стоит делать на Северном Урале

• Не лезьте в заповедники самовольно. Денежкин Камень закрыт полностью, Маньпупунёр — только по разрешению. Штраф и разворот на кордоне гарантированы.
• Не экономьте на одежде. Северный Урал не прощает лёгкого отношения к погоде: даже в июле тут бывает снег и ноль.
• Не планируйте поездку впритык по времени. Погода и логистика в тайге сдвигаются легко, а запас в один день почти всегда выручает — не улетите домой, так ничего и не увидев.
• Не рассчитывайте на связь. Сотовой сети в горах нет; о маршруте и сроках предупредите близких заранее.

Туры на Северный Урал

Готовые маршруты с гидом, техникой, экипировкой и трансфером от опорного города — вертолётные, снегоходные и на квадроциклах. Полный каталог с ценами под запрос: туры на Северный Урал.

Источники изображений — фото из свободных источников под лицензиями Creative Commons:

• ents, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
• Andrey Belyaev, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
• Copper Kettle, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
• Alemeya, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
• Vyacheslav Bukharov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Меры предосторожности на Северном Урале

Здесь один общий совет не работает — регион огромный, и одна и та же неделя может быть сухой у Конжаковского Камня и снежной на плато Маньпупунёр. Планировать маршрут по единому прогнозу «на весь Северный Урал» нельзя, смотрите погоду по каждой точке отдельно.

• Резкая смена погоды — заморозки возможны даже в июле на высоте, берите тёплые вещи независимо от месяца
• Отсутствие связи — в посёлках сигнал есть, но на большинстве маршрутов сотовая сеть пропадает, для дальних точек нужен спутниковый телефон
• Заповедные территории — Денежкин Камень и Печоро-Илычский заповедник (Маньпупунёр) требуют оформленного пропуска, без него на территорию не попасть
• Курумники и броды — на разных участках региона свои технически сложные места, уточняйте их у гида перед выездом
• Автономность — на дальних маршрутах помощь может идти часами, аптечка и запас еды обязательны
• Где смотреть погоду. На дальних маршрутах прогноз проверяют на все дни выхода, а не на день старта: Гидрометцентр России по опорному посёлку и предупреждения регионального ГУ МЧС о неблагоприятных явлениях. В план закладывают один-два запасных дня — заброска и выброска на Севере срываются из-за погоды регулярно.

Если идёте тургруппой в заповедник, регистрацию нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней через единый онлайн-сервис МЧС, обработка занимает 1 рабочий день. На случай ЧП держите три контакта: 112 — единый номер экстренных служб, звонит с любой SIM-карты даже без денег на счету; 101 — прямая линия пожарных и спасателей; 8 (343) 262-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС по Свердловской области.