Посёлок Ушма и мансийские деревни: последний рубеж перед перевалом Дятлова

Ушма — это крохотный посёлок на реке Лозьве в Ивдельском районе Свердловской области, дальше которого на север заканчивается всякая дорога. Отсюда до перевала Дятлова остаётся ещё несколько десятков километров чистого бездорожья, и именно поэтому Ушму знают почти все, кто хоть раз собирался в те края: это последняя точка, куда доезжает техника, и порог совсем другого Урала — глухого, таёжного, где до сих пор живут манси.

Рядом с посёлком стоят мансийские деревни, самая известная из которых — Тресколье, чуть выше по Лозьве. Здесь можно увидеть лабазы на сваях, охотничьи избы, услышать про священные места и запреты, которые чужому лучше не нарушать. За десять с лишним лет я вожу сюда людей и каждый раз вижу одно: народ едет за перевалом Дятлова, а по-настоящему цепляет их именно эта живая, не музейная культура манси и тишина, которой в городе не бывает.

Добраться сюда самому тяжело. От Екатеринбурга до опорного Ивделя около 500 километров, а дальше до Ушмы ещё порядка 130–140 километров лесовозной колеи, бродов и зимника, где асфальта нет вовсе. Поэтому большинство едет зимой на снегоходах, а летом — на вахтовках-вездеходах в составе организованных заброс. Ниже разберу по полкам: что это за место, как оно устроено, как и когда сюда попасть и что важно знать, чтобы не обидеть хозяев тайги.

Гайд для туриста

Что такое Ушма и мансийские деревни и чем они знамениты

Ушма — бывший лагерный посёлок на левом берегу Лозьвы, сегодня известный как самая северная обжитая точка с дорогой на пути к перевалу Дятлова. Славу ему сделали две вещи: соседство с трагедией группы Дятлова 1959 года и то, что вокруг сохранились настоящие, а не декоративные мансийские деревни — прежде всего Тресколье, стоящее выше по реке.

Манси (старое название — вогулы) — коренной малочисленный народ Урала, финно-угры обско-угорской ветви. По переписи их в России всего порядка 12 тысяч человек, а на верхней Лозьве живут буквально несколько семей — это одна из последних общин, что держится традиционного уклада: охота, рыбалка, лабазы для припасов, деревянные избы без всякого блага цивилизации. Если хотите увидеть быт манси не в этнопарке, а как он есть, верхняя Лозьва — практически единственный такой адрес в Свердловской области, и ехать туда стоит с проводником, который знает семьи лично.

Люди часто путают: Ушма — это не про перевал, а про порог. Сам перевал Дятлова и гора Холатчахль высотой около 1100 метров лежат севернее, до них от Ушмы ещё несколько десятков километров бездорожья, и туда идут отдельным отрезком маршрута. А Ушма и Тресколье — то место, где заканчивается «доступный» Урал и начинается настоящая тайга. Едете в эти края — закладывайте в план и деревни, иначе потеряете половину смысла поездки.

Культура манси, лабазы и священные места

Главное, что видит гость в мансийской деревне, — это лабазы, избы на высоких сваях, куда прячут припасы и снаряжение от зверя и сырости. Их часто и называют «избушками на курьих ножках»: сказочный образ пришёл как раз от таких таёжных построек финно-угорских народов. Вокруг — охотничьи избы, места для разделки добычи, а где-то в лесу — священные урочища, куда чужим ходить нельзя.

У манси до сих пор жива своя вера: духи-покровители, святые места, строгие запреты на то, чего делать нельзя. На священное место не приводят посторонних без спроса, не фотографируют людей и жилища без разрешения, не шумят и не мусорят. Отдельная больная тема — алкоголь: для маленькой северной общины это настоящая беда, и везти спиртное «в подарок» нельзя категорически. Я всегда предупреждаю группу заранее: спросите, прежде чем достать телефон, и не лезьте за ограду или к предметам, которые выглядят как что-то важное. Это не туристический аттракцион, а живой дом живых людей, и уважение здесь — не вежливость, а условие, при котором вас вообще пустят.

Легенд у этих мест хватает и без эзотерики: манси знают тайгу как свой двор, читают следы, погоду и реку. Разговор у костра с хозяином, который всю жизнь охотится на этих склонах, стоит дороже любого музея. Хотите, чтобы такой разговор случился, — приезжайте без спешки и без снисхождения, тогда и вам расскажут то, чего нет ни в одном путеводителе.

Ивдельлаг: тёмная страница этих мест

Ушма выросла не на пустом месте — это бывший спецпосёлок системы Ивдельлага, одного из крупных лагерных управлений ГУЛАГа, работавшего вокруг Ивделя с 1937 года. Заключённые валили лес по Лозьве и её притокам, и следы той эпохи в тайге видны до сих пор: остатки бараков, узкоколеек, кладбища без имён.

По дороге к Ушме проезжаешь места бывших лагпунктов и посёлок Вижай, который когда-то был воротами в эти края, а в 2010 году почти полностью сгорел при лесных пожарах. Для многих это становится вторым сильным впечатлением поездки после самих деревень: понимаешь, что тишина здесь оплачена очень дорого. Я не превращаю это в мрачный аттракцион, но и не молчу — история Ивдельлага объясняет, почему дорога вообще сюда появилась и почему местные так дорожат своим укладом.

Если тема репрессий вам важна, скажите гиду заранее — по пути можно остановиться у сохранившихся объектов и рассказать подробнее. Едете просто за перевалом Дятлова — всё равно будете проезжать эти места, и знать их предысторию точно не лишнее.

Как добраться до Ушмы

Опорный город для Ушмы — Ивдель, самый северный город Свердловской области. От Ивделя до Ушмы порядка 130–140 километров, но асфальт кончается почти сразу, дальше идёт лесовозная грунтовка, броды через ручьи и притоки Лозьвы, а зимой — накатанный зимник. Своим ходом на легковой машине сюда не доехать: последний отрезок проходят на подготовленных внедорожниках и вахтовках-вездеходах летом либо на снегоходах зимой.

Схема почти у всех одна и двухступенчатая. Сначала вы добираетесь до Ивделя: из Екатеринбурга это около 500 километров по трассе через Серов и Краснотурьинск — порядка 7–8 часов на машине, либо ночной поезд, который идёт удобно: сел вечером, утром ты на месте. От Ивделя (или от посёлка Ушма, куда доезжает техника) начинается собственно заброска, и последние десятки километров по времени порой отнимают больше, чем вся трасса от Екатеринбурга. Планируете самостоятельную поездку — трезво оцените машину и опыт: каждый сезон кто-то садится в брод или ломает мост в глухом лесу без связи, и вытаскивать его некому.

Мой совет простой: не воспринимайте последний участок как «ну доедем как-нибудь». До Ивделя — да, спокойно сами. А вот от Ивделя до Ушмы и тем более к перевалу берите заброску у тех, кто ходит этот маршрут постоянно и знает состояние бродов и зимника в конкретную неделю.

Когда лучше ехать

Лучшее время для Ушмы и деревень манси — это либо конец зимы (февраль — начало апреля), когда стоит крепкий зимник и ходят снегоходы, либо лето (июнь — сентябрь), когда просыхает грунтовка и работают вездеходы. Межсезонье — распутица в апреле-мае и в октябре — почти закрывает эти места: дорога превращается в кашу, броды вздуваются, и заброски не ходят.

Зима здесь суровая: на Северном Урале в феврале ночью легко бывает минус 25–35 градусов, а с встречным ветром на снегоходе ощущается ещё холоднее. Зато именно зимой попадаешь в открыточную тайгу в снегу и идёшь туда, куда летом не пробраться. Лето мягче по температуре — днём обычно плюс 15–20, но добавляет свою беду: гнус, комара и мошку, которых на Лозьве в июне-июле тучи. День в это время длинный, светло почти до ночи, и это плюс для маршрута; едете летом — берите нормальный репеллент и накомарник, это не блажь, а необходимость.

Если цель — именно снегоходная заброска «в гости к манси» и к перевалу, целитесь в февраль-март: снег устоялся, день уже длиннее январского, а морозы не такие лютые. За точными окнами всегда лучше свериться с организатором — год на год не приходится, и ранняя весна может съесть зимник за неделю.

Коротко по сезонам:

Как попасть к манси: туры и форматы

Самый надёжный способ попасть в Ушму и мансийские деревни — организованная заброска: зимой на снегоходах, летом на вахтовках-вездеходах. Есть готовые снегоходные туры формата «в гостях у манси», которые как раз строятся вокруг этого: заброска от Ивделя, ночёвки, посещение деревни на Лозьве и, по погоде, выход к перевалу Дятлова.

Что обычно входит в такой формат: трансфер и топливо, снегоходы (пассажиром в санях-волокушах или за рулём, если есть опыт), питание в маршруте, ночлег в избах или на базе, услуги гида-проводника и, что важно в этих краях, договорённость с местными о посещении деревни. Многодневные снегоходные заброски к манси и перевалу обычно занимают от 2 до 4 дней, за которые снегоход накатывает сотни километров по зимнику. По деньгам это не бюджетная история — работает дорогая логистика топлива и техника в глухом краю, поэтому цену всегда считают под конкретные даты и состав группы. Точную стоимость и свободные окна лучше уточнять заранее: зимних дат мало, и сильные недели февраля-марта разбирают загодя.

Пеший вариант к перевалу существует, но это уже серьёзная автономка для подготовленных, а не «съездить посмотреть деревню». Для большинства оптимально идти организованной группой с проводником, который знает и дорогу, и семьи манси. Хотите именно культуру, а не только спорт, — скажите об этом на этапе выбора тура, чтобы в программе был запас времени на деревню, а не галопом мимо.

Способы посещения — что выбрать:

Сколько стоит поездка

Самостоятельная поездка обойдётся примерно от 5 000 ₽ на легковой автомобиль (бензин туда-обратно, ~1000 км, делится на пассажиров).

Дешёвой поездки не выйдет: основные деньги уходят на дорогую логистику техники и топлива в глухом краю за сотни километров от цивилизации, плюс ночлег в избах или на базе и питание в маршруте. Точную сумму считают под конкретные даты и размер группы; зимних окон в феврале–марте мало, их разбирают загодя.

Лайфхаки и что взять: советы гида

Северный Урал не прощает легкомыслия, поэтому собираю группу по одному принципу: связи не будет, тепла много не бывает, а к манси едут гостем, а не зрителем. Ниже — то, что я повторяю каждой группе перед заброской.

• Одевайтесь слоями. Термобельё, флис, тёплый пуховый слой и сверху мембранная штормовка от ветра. На снегоходе встречный поток выдувает тепло мгновенно, и лишний слой всегда лучше снять, чем клацать зубами всю дорогу.
• Две пары рук. Тонкие перчатки для работы и тёплые рукавицы поверх, плюс балаклава или лицевая маска: при минус 30 на ходу открытая щека белеет за минуты.
• Сухие ноги — святое. Зимняя обувь с запасом под толстый носок и обязательно сменный комплект носков в непромокаемом мешке. Промочить ноги в броду или на привале проще простого, а сушиться в тайге негде.
• Летом воюйте с гнусом. Накомарник, репеллент, закрытая одежда и резиновые сапоги под броды — на Лозьве в июне-июле мошка способна испортить любой пейзаж.
• Считайте, что телефон — это фотоаппарат. Мобильная сеть пропадает вскоре после Ивделя, дальше вы вне зоны. Навигацию и контрольные сроки держит организатор, а вы заранее предупредите близких, что вас не будет на связи несколько дней.
• Личная аптечка обязательна. Ближайшая аптека остаётся в Ивделе за сотню с лишним километров, так что свои лекарства, пластырь и средство от простуды везите с собой.
• Этика в деревне — дороже снаряжения. Не фотографируйте людей и жилища без спроса, не заходите за ограды и к священным местам, не везите алкоголь. Спросите разрешения на всё — и чаще всего вам не откажут.
• Не гоните. Заложите в маршрут запас на погоду: зимник или брод могут задержать на полдня, и жёсткая привязка к датам здесь только вредит.

Привезёте уважение и правильную экипировку — увезёте настоящие впечатления и, возможно, приглашение вернуться. Приедете как в зоопарк и в кроссовках — почувствуете и холод тайги, и холод хозяев.