Тундра и оленеводы Полярного Урала: ненцы, чумы и стада оленей

Тундра Полярного Урала — это место, где кочевое оленеводство осталось не в музее, а в повседневной жизни. По обе стороны хребта кочуют ненцы и ханты со стадами северных оленей: живут в чумах, ездят на нартах и оленьих упряжках, снимаются с места и перегоняют стадо десятки раз в год. Это не реконструкция для туристов, а настоящий уклад, которому сотни лет.

Попасть в стойбище — значит увидеть край земли в буквальном смысле: бескрайняя тундра до горизонта, чумы из оленьих шкур, дым от печки, звон колокольчиков на упряжных оленях. Летом здесь стоит полярный день, когда солнце неделями не заходит, а осенью и зимой над тундрой разгорается северное сияние. Ямал, куда уходит восточный склон Полярного Урала, держит крупнейшее в мире поголовье домашнего северного оленя, а ненцы — самый большой оленеводческий народ планеты.

Сразу скажу честно, как есть: организованных туров именно к оленеводам мало. Чаще всего встреча со стойбищем — это часть большой экспедиции или поездка по договорённости с принимающей стороной, а не готовая путёвка из каталога. Ниже разберу, как это устроено на деле, когда ехать и как вообще оказаться в чуме, не нарушив чужой уклад.

Гайд для туриста

Как добраться до тундры Полярного Урала

Отправная точка для поездки к оленеводам — Салехард, столица Ямала и единственный в мире город, стоящий прямо на полярном круге. До него добираются самолётом или поездом, а дальше в тундру — уже на вездеходе, снегоходе или вертолёте, потому что дорог к кочевым стойбищам не существует.

Проще всего долететь: в Салехарде есть аэропорт, куда идут рейсы из Москвы (около 3,5 часов), Тюмени, Екатеринбурга и других городов. Дешевле, но дольше — поездом до станции Лабытнанги на левом берегу Оби, а оттуда в Салехард через реку: летом ходит паром (Обь тут широкая, переправа около 20 километров), зимой работает ледовая дорога прямо по льду. Салехард стоит на правом берегу, Лабытнанги — на левом, и эта переправа через Обь для местных дело привычное. От города до стойбищ забрасывают по-разному: зимой на снегоходах и в санях по насту, летом на вездеходах через тундру и болота, а до дальних кочевий иногда только вертолётом.

Важно понимать, что стойбище не стоит на месте: оленеводы каслают, то есть перекочёвывают, и точное место чума на этой неделе знает только принимающая сторона. Поэтому к оленеводам не приезжают наугад по адресу — маршрут всегда согласуют заранее через организатора или самих кочевников. Практический вывод: рассматривайте Салехард как базовый лагерь, из которого вас доставят к конкретному стойбищу, а не как конечную точку — самое интересное начинается уже за городом, в тундре.

Что посмотреть

Стойбище и чумы

Живое кочевое стойбище ненцев Конические чумы из оленьих шкур, печка внутри, спят на шкурах. Ставят за час. Место согласуют заранее — оленеводы каслают, координаты меняются каждую неделю.

Когда: Круглый год, по договорённости · Координаты: 66.53,66.61 · маршрут

Стадо северных оленей

Крупнейшее в мире поголовье на Ямале Рабочее стадо — это транспорт, еда, одежда и покрытие чума. Рядом ведут себя спокойно: кормить и гонять оленей без спроса нельзя.

Когда: Круглый год · Координаты: 66.53,66.61 · маршрут

Стела «Полярный круг», Салехард

Салехард — единственный город на полярном круге Символ рубежа 66°33′ и база для заброски в тундру. Рядом — музей Шемановского с ямальской археологией и знаменитым мамонтёнком Любой.

Когда: Круглый год · Координаты: 66.53,66.61 · маршрут

День оленевода

Северный праздник с гонками на упряжках Оленеводы съезжаются в посёлки Ямала: гонки на нартах, национальная борьба, прыжки через нарты, ярмарка. Самый простой способ увидеть упряжки без заброски.

Когда: Март–апрель · Координаты: 66.53,66.61 · маршрут

Кто кочует в тундре Полярного Урала

В тундре по обе стороны Полярного Урала кочуют два коренных народа — ненцы и ханты, и их главное занятие это оленеводство. Ненцы держат крупные стада и кочуют по открытой тундре, ханты чаще живут восточнее, ближе к лесотундре и тайге. Живут они в чумах, перегоняя стада оленей вслед за кормом, и этот уклад здесь не показной, а настоящий, каждодневный.

Сердце этой жизни — чум, конический шатёр из длинных шестов, покрытый нюками из оленьих шкур зимой и брезентом летом. Ставят его женщины примерно за час, внутри топится печка, спят на шкурах, а вся семья с детьми кочует вместе. Транспорт в тундре — оленья упряжка: несколько оленей, запряжённых в нарты, то есть в лёгкие деревянные сани. Кочёвка называется каслание: за год семья снимается с места десятки раз и проходит сотни километров, летом уходя к северу и горам, где прохладнее и меньше гнуса, а зимой возвращаясь в лесотундру под защиту деревьев. Олень для кочевника — это всё сразу: транспорт, еда, одежда, покрытие для чума и сама основа существования.

Масштаб здесь трудно уложить в голове горожанину. Ямало-Ненецкий округ, куда спускается восточный склон Полярного Урала, держит крупнейшее в мире стадо домашнего северного оленя, а ненцы — самый многочисленный оленеводческий народ на Земле. При этом стойбище — это чей-то дом, а не аттракцион. Вывод для путешественника: относитесь к встрече со стойбищем как к визиту в гости к живущим здесь людям, а не как к походу в этнопарк — тогда и примут вас по-настоящему.

Когда лучше ехать: полярный день и северное сияние

Ехать в тундру Полярного Урала можно круглый год, но впечатления сильно зависят от сезона. Зимой и осенью, с сентября по март, над тундрой горит северное сияние, а на упряжках катаются по снегу. Летом, в июне, стоит полярный день — солнце неделями почти не заходит. Каждый сезон даёт свой опыт края земли.

За северным сиянием едут в тёмный сезон. Салехард лежит на широте полярного круга, в зоне, где авроральное сияние — обычное дело, и ловят его в ясные тёмные ночи с осени по весну, примерно с сентября по март-апрель, вдали от городской засветки. Гарантий, конечно, никто не даёт: нужны ясное небо и удача, поэтому закладывайте на охоту за сиянием несколько ночей, а не одну. Зима здесь суровая, часто −30…−40 градусов, зато именно зимой тундра особенно фактурная: снег, упряжки, дым над чумами. Летом всё иначе: в июне на широте Салехарда наступает полярный день, солнце сутками висит над горизонтом, темноты нет вовсе — сияния в это время не увидеть, зато можно бесконечно долго бродить по тундре под незаходящим солнцем. Лето короткое и прохладное, +10…+20 днём, с тучами гнуса в июле.

Есть и особый повод для поездки — праздник День оленевода, который проходит в конце зимы и весной, обычно в марте-апреле, в разных посёлках Ямала. Это один из самых доступных способов увидеть оленеводов вживую: гонки на оленьих упряжках, национальная борьба, прыжки через нарты, ярмарка. Вывод: хотите северное сияние и упряжки — планируйте осень или зиму; хотите незаходящее солнце и долгие прогулки — езжайте в июнь; хотите яркий этнический праздник — ловите День оленевода в марте-апреле.

Коротко по сезонам:

Как попасть к оленеводам: форматы и честно о турах

Скажу прямо: готовых туров именно к оленеводам мало. Попасть в стойбище чаще всего можно двумя путями — как часть большой экспедиции по Полярному Уралу и Ямалу (снегоходной, вездеходной или сплавной) либо по отдельной договорённости с принимающей стороной, которая согласует визит с конкретной кочевой семьёй. Отдельной массовой путёвки «в чум» в привычном виде обычно не бывает, и это нормально для такого живого уклада.

Форматы на практике такие. Первый и самый частый — заезд в стойбище встроен в большой маршрут: например, снегоходная экспедиция по Полярному Уралу или летняя вездеходная заброска, где встреча с оленеводами это одна из точек программы, а не вся поездка. Второй — короткий выезд из Салехарда к стойбищу по договорённости, когда организатор заранее связывается с кочевниками и согласует ваш визит. Третий, самый доступный, — приехать на День оленевода в марте-апреле, где оленеводы съезжаются в посёлки сами, и увидеть упряжки, гонки и быт без заброски в тундру. Что до содержания визита: обычно это чаепитие в чуме, знакомство с бытом, катание на оленьей упряжке, рассказ о кочевой жизни. Точную цену вслепую не назову — она зависит от формата, дальности заброски (снегоход, вездеход, вертолёт) и сезона, поэтому стоимость и возможность визита уточняйте по запросу.

Из-за того что готовых туров конкретно к оленеводам немного, самый рабочий путь — идти от общих поездок по региону: смотреть экспедиции и туры по Полярному Уралу и Ямалу и уточнять у организатора, включена ли в маршрут встреча со стойбищем. За таким подбором загляните в общий каталог туров по региону — там проще всего найти экспедицию, в которую можно добавить визит к оленеводам. Вывод из практики: не ищите волшебную кнопку «тур в чум», а отталкивайтесь от экспедиции по Ямалу и Полярному Уралу и договаривайтесь о стойбище через принимающую сторону — так это здесь и работает.

Способы посещения — что выбрать:

Сколько стоит поездка

Стоимость поездки к оленеводам складывается из дороги до Салехарда, заброски в тундру (снегоход, вездеход или вертолёт) и договорённости с принимающей семьёй — единого прайса нет. Самый доступный вариант увидеть оленеводов без заброски — приехать на День оленевода в посёлок в марте–апреле; полноценный визит в стойбище считают под формат и сезон.

Что взять в тундру и лайфхаки от гида

Главное для поездки к оленеводам — экстремально тёплая одежда и уважение к чужому укладу. Зимой в тундре бывает −30…−40 с ветром, летом донимает гнус, а стойбище это чей-то дом, где действуют свои правила. Собираются сюда как в серьёзную экспедицию и заранее настраиваются вести себя в гостях, а не как зрители. Ниже — восемь советов, которые за годы выездов сберегли гостям и поездку, и репутацию.

• Зимой — арктический комплект. Многослойно, пуховка на −40, унты или тёплые сапоги с запасом, две пары варежек, балаклава: на снегоходе и в открытых санях выхолаживает моментально.
• Летом — накомарник и репеллент в двойном объёме. В июне-июле гнус в тундре тучами, без защиты прогулка превращается в пытку.
• Резервные дни под погоду и сияние. Северное сияние требует ясной ночи и удачи — закладывайте 3–4 ночи, а не одну; вертолёт и вездеход тоже зависят от погоды.
• Спросите разрешение, прежде чем фотографировать людей и чум. Стойбище — не декорация; снимать хозяев без спроса невежливо, а кое-где нежелательно по поверьям.
• Возьмите гостинец хозяевам. В тундре ценят простые полезные вещи и угощение к чаю — приезжать в чум с пустыми руками не принято.
• Уточните заранее место стойбища. Оленеводы каслают, координаты меняются каждую неделю, поэтому визит всегда согласуют через организатора, а не едут по адресу.
• Наличные и заряженные аккумуляторы. В тундре нет ни банкоматов, ни розеток, ни устойчивой связи; повербанк на морозе разряжается быстрее, держите его в тепле.
• Не кормите и не гоняйте оленей без спроса. Это рабочее стадо и хлеб семьи; ведите себя рядом с животными спокойно и слушайте хозяев.

И вывод из практики: к оленеводам едут не за аттракционом, а в гости. Тепло оденьтесь, ведите себя уважительно, не относитесь к чуму как к музею — и тогда вас напоят чаем, прокатят на упряжке и расскажут о жизни в тундре так, как ни один экскурсовод не расскажет. Именно это отношение и превращает поездку в настоящую встречу с краем земли.

Источники изображений — фото из свободных источников под лицензиями Creative Commons:

• «2012-07-06 Чум на закате.» — Muxamer, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
• «Arkeologia muzeo ĉe lago Andrejevskoje (Tjumeno) 38» — RG72, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0